Как выровнять деревянные полы под ламинат

Как выровнять деревянные полы под ламинат

Неаккуратная работа и нарушения правил могут проявиться по-разному. Ламинат, уложенный на неровное, негрунтованное основание, будет ходить под ногами, как странная зыбкая поверхность, а возле стен, у плинтусов, со временем появятся полоски пыли.

Чтобы пол из ламинатной доски не работал, как большие меха, втягивающие и выпускающие по краям комнаты воздух, основание должно быть ровным, без пыли и хорошо загрунтованным. Упругая подложка не должна быть толще 2-3 мм, иначе многие производители снимают гарантию.

Если неровности основания для ламината не превышают 2 мм, то с работой по его укладке справится любой новичок. Геометрические параметры отдельных ламинатных досок выдержаны настолько точно, что из работы остается только подрезка крайних элементов, все остальное стыкуется без затруднений.

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Если нет противопоказаний по высоте и стоимости, то листы фанеры толщиной 15-21 мм, постеленные поверх деревянного основания, усреднят мелкие неровности и могут окончательно выровнять пол под ламинат. Фанеру следует плотно притянуть к доскам саморезами с шагом до 20 см, а шляпки должны быть утоплены в заранее высверленные углубления. Чтобы быть уверенным в жесткости основания, не стоит экономить на толщине фанеры.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Регулируемый пол

Если есть бетонное основание и нет жестких ограничений по высоте пола, то поклонникам деревянного настила под ламинат очень подойдет удобный и технологичный вариант: регулируемый пол на болтах.

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру. Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Устройство стяжки и наливных полов

Стоит ли отдавать предпочтение той или иной технологии для создания надежных полов под ламинат – дело вкуса и возможностей. Сделать хорошую ровную стяжку по маякам можно, прочитав инструкции и советы опытных строителей.

Выровнять пол, чтобы он удовлетворял требованиям к основанию под ламинат, проще и быстрее с помощью самовыравнивающей смеси. Но следует учесть некоторые особенности этого способа.

Во-первых, цена самовыравнивающей смеси выше, чем у материала для стяжки.

Во-вторых, свойства и соответственно цены у них бывают разные, причем более дешевые виды не допускают маленькую толщину слоя.

Кроме того, работать с такой смесью нужно вдвоем и очень быстро и слаженно.

Углы, примыкающие к полу, следует проклеить лентой для гидроизоляции, а щели в полу хорошо заделать. Закрутить с промежутком 1,0-1,5 м саморезы на уровне стяжки – чем чаще они будут стоять, тем проще контролировать качество поверхности, которая получается при заливке смеси.

Если по саморезам обнаружится заметный перепад по высоте, то пол под ламинат лучше сделать в два приема. В первую очередь нужно более дешевой смесью залить низкие места, которые хорошо видны по высоте саморезов. За первую заливку следует сделать поверхность, лежащую ниже шляпок на 5-8 мм.

Как деревянный пол выровнять под ламинат

Ламинат – популярное напольное покрытие, при монтаже которого важно, чтобы основание под него было максимально ровным. Добиться этого не просто, но можно. Перед тем, как выровнять деревянный пол под ламинат, нужно ознакомиться со всеми способами выравнивания, чтобы выбрать наиболее приемлемый для вас.

Фанера для выравнивания

С какой целью выравнивают пол

Причин выравнивания три:

1. При нагрузках на ламинат где есть дефекты основания, создается максимальный, часто точечный изгиб панелей, от которых они трескаются и ломаются.
2. Неровность пола – это в основном нагрузки на замки ламината. То есть часто повторяющиеся прогибы в местах стыковки панелей выводят их из строя.
3. Неровное основание – причина появления смещений, между самими панелями и между ними и основанием. Отсюда скрип напольной облицовки.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет

Есть несколько способов, как определить ровность напольного основания (деревянного или бетонного), где применяются разные инструменты. Но в некоторых случаях неровности и перепады видны невооруженным глазом.

Замеряем перепады основания

Здесь достаточно использовать строительный уровень двухметровой длины или правило. Его укладывают на дощатую конструкцию и проверяют, нет ли зазоров между нижней плоскостью инструмента и досками. Если таковые обнаружены, значит, их надо в первую очередь замерить. Для этого используется линейка или рулетка. То есть замеряется высота зазора.

Если она не превышает 2 мм, то пол можно считать ровным. Потому что такой зазор собой закроет подложка, укладываемая под ламинат. Это одно из ее назначений – скрывать мелкие дефекты основания. Если зазор больше 2 мм, то дощатую конструкцию надо будет выравнивать.

Определяют перепад основания

Определяем ровность деревянного пола

Самый простой метод – положить на доски шарик, лучше металлический, к примеру, от большого подшипника. Если он покатился, значит, на этом участке присутствует уклон, что не допустимо. Таким способом проверяются разные участки, по всей площади основания.

Так же подойдет для проверки и уровень. Его укладывают, плотно прижимая к доскам. При этом внимание к пузырьку воздуха в гидроуровне. Если он отклонился от середины и переместился в один из концов, значит, присутствует уклон.

Шарик для определения уклона

Рассчитываем уклон деревянного пола

Любая плоскость, расположенная под уклоном, имеет в своем составе участок, линию или точку, которые расположены ниже, чем противоположные. Значение уклона – это разница в миллиметрах между расположением двух противоположных участков по вертикали. На фото ниже эта разница обозначена буквой «h». Конечно, на картинке схематично показан уклон. На полу он не такой большой, но это не меняет сути дела.

Схема определения уклона плоскости

Чтобы определить уклон пола, нужно провести несколько действий:

1. Для этого нужен строительный уровень, который укладывается в разных точках пола. К примеру, по центру. При этом располагать его надо поочередно: поперек, вдоль, по диагоналям. То же самое проводится и в других местах, к примеру, недалеко от окна, от входной двери, у стен и так далее. Чем больше точек измерено уровнем, тем точнее определяется самое высокое место плоскости полов.
2. Уклон определяется по воздушному пузырьку внутри стеклянной колбы инструмента. К примеру, если пузырек находится у одного из краев колбы, наполненной водой, в ту сторону полы поднимаются. В противоположную снижаются.
3. Если самая высокая точка найдена, то здесь по стене откладывается вертикально метка на расстоянии 20-100 см от пола. К примеру, 80 см.
4. Устанавливается лазерный уровень, световая линия которого должна пройти через эту метку и обозначить на стене горизонтальную линию по периметру комнаты.
5. От этой линии до самой нижней точки пола, которая находится на противоположной стороне от высокой точки, проводится замер вертикали. Он должен быть больше 80 см. К примеру, 85 см.
6. Значит, перепад плоскости, он же уклон, составляет 5 см.
7. Замеряется расстояние от двух точек на полу (верхней и нижней). К примеру, 4 м. На картинке это расстояние от точки «А» до «В».
8. Значит, на каждый метр уклон составляет приблизительно: 5_4=1,25 см.

Выравнивание деревянного пола

Первый вопрос, который возникает сразу, чем можно сегодня выровнять деревянный пол под ламинат. Материалов и технологий не так много, но и не мало. Выбор зависит от значения перепада плоскости.

Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат

Если перепад не превышает 2 мм на 2 м длины поверхности напольного основания, то скрыть его можно подложкой. Ее просто раскладывают полосами или плитами и скрепляют между собой строительным скотчем. Ее толщина выбирается по толщине ламината. Чем толще последний, тем толще первая. Но слишком толстую подложку, более 3 мм, использовать не стоит.

Подложка под ламинат на дощатом полу

А также обратите внимание, есть статья на тему «Оптимальная толщина под ламинат подложки»

Выравнивание деревянного пола фанерой

Просто положить фанеру на деревянный пол и считать, что проведено выравнивание, нельзя. Плоский материал точно повторит уклон основания. А фанерные листы сами должны создать горизонтальную поверхность. Поэтому прежде надо провести подготовку. Для этого из старых кусов ДВП, ламината, фанеры меньшей толщины вырезаются квадратики 10х10 см. Они должны быть разной толщины.

Далее строго по инструкции:

1. Деревянный пол делится на участки, равные размерам фанерных листов. То есть создается схема для укладки выравнивающего материала.
2. По периметру участка точно по нанесенным линиям раскладываются подготовленные квадратики. Их же равномерно распределяют и внутри участка.
3. На них укладывается один фанерный лист, который с помощью строительного уровня выравнивается по горизонтали. Для этого, если необходимо, надо будет подкладывать более тонкие подкладки на уложенные, приподнимая фанеру с одного края. Или менять уложенные толстые квадратики на более мелкие, опуская ее.
4. Проводится крепление фанеры саморезами – через подкладки к дощатому полу. По периметру обязательно, в нескольких местах внутри листа достаточно. Так собирается фанерное основание полностью.

Внимание! Проверять на горизонтальность надо не только каждый лист по отдельности, но и парами.

• схема раскладки должна учитывать, что фанерные листы монтируются в разбежку;
• между укладываемыми листами оставляется зазор 3-5 мм на линейное расширение материала;
• от стен зазор – 8-10 мм;
• квадратики, расположенные по периметру участка, должны быть уложены так, чтобы на них опирались сразу два соседних листа.

Выравнивание пола при помощи клиновидных лаг

Если говорить о выравнивание деревянных полов из досок под ламинат именно своими руками, то это не тот вариант. Здесь нужен опыт, умение работать с циркуляционной пилой, правильно провести замеры, чтобы из брусков сделать клиновидные лаги под фанеру.

Поэтому процесс начинается с определения угла наклона. Он должен быть большим – не менее 5 см на 1 м длины. Определяются низкая и высокая точки. К примеру, высокая оказалась у окна, низкая у входной двери. Значит, возле этих стен нужно вдоль уложить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартона. Лучше брать стеновой. Его крепят к полу саморезами.

На два профиля укладывается поперечно один такой же. Стандартная длина профиля от 2,5 до 6 м. Если длина комнаты больше последнего размера, профиль надо будет нарастить.

Внимание! Все используемые профили должны иметь толстую стенку. Иначе произойдет провис. Это исказит размеры клиновидных лаг.

Незакрепленный профиль укладывается у стены. Производится замер от пола до его нижней плоскости в нижней точке и в верхней. А также в нескольких промежуточных точках, к примеру, через каждый метр. Разница в размерах формирует срез, который надо будет сделать на доске или бруске, используемой под лаги. То есть эти размеры переносятся на лагу, которая собой представляет брус прямоугольного сечения. Циркуляционной пилой делают продольный рез, получая клиновидный элемент.

Незакрепленный профиль смещается поперек по закрепленным профилям на половину ширины фанерного листа. Здесь делаются точно такие же замеры. И таким способом до противоположной стены. Смещение выбирается таким, потому что фанерный лист должен лежать на трех лагах: две по краям, одна посередине. При этом края соседних листов должны лежать на одной лаге и между ними должен остаться промежуток – 3-5 мм.

Далее демонтируются профили, нарезаются лаги. Их устанавливают в нужных местах, крепя к дощатому полу саморезами. Остается только уложить фанеру и закрепить ее к лагам. В местах, где стыкуются два листа, можно между лагами установить поперечины. К ним фанера и будет крепится.

Шлифовка и циклевание старого напольного покрытия

Оба процесса можно использовать, если дощатый пол имеет минимальное количество дефектов. Доски должны быть хорошо закреплены и подогнаны друг к другу. Циклевания лучше не использовать, потому что это соскабливание слоя древесины достаточно толстым слоем – до 1 см.

Шлифовка снимает небольшой слой, выравнивая доски в одной плоскости. Для этого работы проводятся шлифмашинками, на которых установлена крупнозернистая наждачная бумага. Если перепад не превышает 2 мм, то шлифовать не надо.

Шлифовка пола из досок

Самовыравнивающиеся смеси

Хороший вариант, хотя грязный и мокрый. Зато не нужно досконально ремонтировать дощатый настил. Сломанные и червивые доски поменять придется, заделать большие щели также надо. Остальное можно не трогать.

На доски укладывается гидроизоляционная пленка с заводом на стены на высоту 5-15 см в зависимости от толщины заливаемого слоя. Готовится самовыравнивающая смесь. Заливается и сама растекается, создавая ровную горизонтальную плоскость. Пока раствор жидкий из него надо удалить воздух, попавший туда при замесе. Для этого используется игольчатый валик.

Заливка самовыравнивающей смеси на дощатый настил

Опилки и клей ПВА

Для этого на полу надо установить параллельные рейки сечением 30х30 мм и с шагом 30 см. Крепление – саморезами. Верхние поверхности реек должны составлять общую горизонтальную плоскость. То есть где-то надо поднять край, где-то опустить.

Готовится смесь из мокрых опилок и клея ПВА. Ею заполняют пространство между рейками с выравниванием по горизонтали. То есть за пределы реек раствор выступать не должен. Для выравнивания можно использовать правило или профиль. После на такой пол укладываются фанера, ОСП или ДСП.

Опилки с клеем ПВА

Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки

Здесь применяется та же технология, что и при использовании самовыравнивающих смесей. Единственное отличие – более густая консистенция, поэтому по дощатому настилу вкручиваются маяки по всей его площади. Раствор растекаться сам не будет, его надо будет ровнять по этим маякам, в качестве которых можно использовать обычные саморезы.

Здесь также застилается основание гидроизоляционной пленкой. Вкручиваются саморезы, заливается раствор.

В видео показано, как можно выровнять деревянное основание гипсовой штукатуркой:

Способы выравнивания деревянного пола под укладку ламината

Сталкиваясь с ремонтом деревянных полов, многие задаются вопросом: стоит ли их снимать полностью или можно подремонтировать и положить сверху новое напольное покрытие? Как показывает практика, зачастую деревянный пол не меняется, а восстанавливается.

Перепады выравниваются, щели замазываются, и лишь только гнилые доски заменяются на новые. Таким образом значительно экономится отделочный материал, а также время на укладку нового напольного покрытия.

Существует несколько способов выравнивания деревянных полов для укладки ламината: с помощью специальной шпаклевки, с использованием ДСП, с использованием фанеры, а также, как ни странно это звучит, с применением специальной заливки.

Подготовка к выравниванию деревянного пола

Прежде чем выравнивать деревянный пол, следует проделать ряд манипуляций:

1. Исследовать весь пол помещения на определение поврежденных участков. Если на досках есть признаки гнили или грибка, их нужно обязательно заменить на новые.
2. Определить перепады. Использование лазерного или водяного уровня значительно упростят эту задачу. Количество и величина перепадов влияют на выбор дальнейшего способа выравнивания пола.
3. Когда станет известным способ выравнивания деревянного пола, нужно рассчитать количество ламината и приобрести необходимые инструменты.

После закупки можно приступать к выравниванию покрытия.

Выравнивание деревянного пола с помощью шпаклевки

На рынке отделочно-строительных материалов представлены сотни разновидности шпаклевки, в том числе и для выравнивания полов. Выделяют четыре основных вида:

1. На основе акрила. Такая шпаклевка считается наиболее практичной. Она применяется для выравнивания разного рода неровностей. Ею часто затирают швы, так как основная особенность акрила – влагостойкость.
2. На растворителе. В такой шпаклевке используется древесная пыль, которая позволяет применять смесь для обработки деревянных полов из разных пород дерева.
3. На масляной основе. В состав входит масло, вода и мел. Сочетание этих компонентов делает смесь более прочной и долговечной, но и сохнет она дольше остальных видов.
4. На основе полимера. В основе лежит вода, что позволяет с легкостью заделывать разного рода щели и небольшие дефекты полового покрытия. Быстросохнущая.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных полов масляную шпаклевку.

Если нужно выровнять деревянный пол под ламинат частично, например, заделать крупные щели или провалы с небольшой площадью и глубиной в несколько миллиметров, то шпаклевка – оптимальный выбор. В иных случаях лучше использовать другие варианты: фанеру, заливку или ОСП.

Рекомендации по работе со шпаклевкой по дереву

Для достижения максимального эффекта от шпаклевки желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. В помещении следует поддерживать плюсовую температуру, иначе смесь потеряет свои свойства и не даст желаемого результата.
2. Деревянные доски должны быть сухими и чистыми.
3. Для нанесения шпаклевки рекомендуется использовать шпатель, это не только упростит процесс, но и позволит нанести ровный слой, и сэкономит расход материала.
4. шпаклевочный слой должен быть выше пола на несколько миллиметров, так как после высыхания состав дает усадку.

Не стоит сразу наносить толстый слой, лучше дать высохнуть и повторить процедуру столько раз, сколько понадобится для выравнивания обрабатываемого участка. Также каждый слой после высыхания нужно подшлифовать.

После достижения желаемого результата можно приступать к укладке ламината.

Выравниваем деревянный пол под ламинат с помощью ДСП

Если при исследовании деревянного пола было обнаружено, что он местами имеет перепады до 1 см, то можно смело использовать листы ДСП. Их укладывают на специальную гипсовую стяжку. Делается это следующим образом:

1. Изначально нужно убрать выступы на досках, сделать это можно с помощью болгарки и наждачного круга.
2. Если после шлифовки между досками образовались щели, их нужно обязательно закрыть. Например, кусками фанеры или просто зашпаклевать.
3. С помощью уровня или правила нужно поверить, насколько пол стал ровным. При необходимости можно еще раз зашлифовать выступы.
4. После завершения обработки досок необходимо провести тщательную уборку.
5. Затем укладываем листы ДСП, проводим подрезку, где это необходимо. Не забываем проверить, чтобы листы лежали в горизонтальном положении.

Подготавливаем гипсовую смесь согласно рекомендации производителя. Независимо от марки гипса, в емкость для его приготовления сначала наливается необходимое количество воды, а потом засыпается сухая смесь и перемешивается миксером.

Не стоит готовить большой объем, так как гипсу свойственно быстрое засыхание. Избежать этого можно, добавив в состав цемент из расчета один к пяти, то есть пятую часть. Это еще и упрочнит стяжку.

На пол наливается столько раствора, сколько понадобится для укладки одного листа ДСП.

После высыхания стяжки лисы ДСП нужно дополнительно зафиксировать с помощью саморезов, шаг между ними – примерно 30 см.

Теперь можно приступать к укладке ламината.

Вместо ДСП можно использовать листы ОСБ.

Рекомендации по выравниваю деревянного пола с помощью фанеры

Провести выравнивание деревянного пола под ламинат можно своими руками с помощью фанеры. Это дешево, просто и быстро.

На рынке реализуется фанера разной толщины, но под ламинат рекомендуется отдать предпочтение листам толщиной 12 мм. Иначе со временем все неровности чернового пола могут проявиться – из-за продавливания фанерного основания.

Следует обратить внимание на состав фанеры, так как некоторые марки содержат вредоносные вещества, которые допускаются для использования в больших промышленных помещениях с хорошей вентиляцией.

Кроме того, нужно выбирать фанеру согласно климату помещения, так как она в зависимости от марки владеет большей или меньшей устойчивостью к воздействию влаги, соответственно, и нагрузкам.

Фанера еще делится и по сортам, их четыре, самый высококачественный – первый. Для выравнивания деревянного пола под ламинат можно покупать второсортную.

Фанерные листы делятся на виды в зависимости от шлифованных сторон:

• Нешлифованные,
• Шлифованные с одной стороны,
• Шлифованные с двух сторон.

Для выравнивания пола оптимален первый или второй вариант.

Способы выравнивая пола фанерой

Выравнивание пола без лаг

При этом способе выравнивая деревянного пола для дальнейшей укладки ламината под фанеру не используются подкладки, ее укладывают прямо на пол. Большие листы лучше разрезать на несколько поменьше, так как материал рекомендуется укладывать в шахматном порядке.

Саморезы нужно вкручивать заподлицо, для этого высверливают отверстия шуруповертом или дрелью сначала для самого самореза, а затем – шире, на глубину шляпки. Так исключается возможный скрип ламината при дальнейшей эксплуатации.

Между фанерой и стенами обязательно нужно оставить зазор для возможной деформации, он колеблется от 10 до 20 мм. Между листами также нужно отступать 3-8 мм.

С ленточной опорой

В этом случае под фанеру предварительно устанавливают обрешетку с лагами и поперечинами (используются брус и рейки) с шагом 400-500 мм. От стены нужно отступить около 300 мм с каждой стороны.

При этом способе сначала нужно уложить фанеру по принципу первого метода. Далее обвести каждый лист, снять все, проложить лаги и поперечины, закрепив их меду собой саморезами.

Закрепить всю обрешетку к полу следует металлическими уголками. Затем можно укладывать фанеру, прикручивая ее к лагам саморезами заподлицо.

Этот вариант достаточно сложный и требует особых знаний и навыков. Применяется он для выравнивания полов с перепадами от 8 см. Здесь нужно провести точные расчеты для выставления лаг.

Для этого используются специальные формулы. Этим методом пользуются исключительно специалисты, так как требуется применение специнструментов.

Если деревянный пол имеет большие перепады и требуется однократное обновление покрытия, то лучше снять старое и уложить новое.

С точечными опорами

Этот способ актуален при перепаде пола в 2-3 см, и только для небольших помещений с минимальной нагрузкой при эксплуатации. Под фанеру укладываются подкладки из остатков фанеры или досок, можно использовать другие подобные материалы.

Шаг между подкладками должен быть от 30 до 45 см. Высота подкладок варьируется от высоты перепада пола. Укладка фанеры на подкладки проводится аналогично способу с лагами.

Независимо от выбранного способа выравнивания деревянного пола, перед укладкой ламината рекомендуется постелить специальную подложку, которая обеспечит более комфортную эксплуатацию: исключит возможный скрип, износ досок ламината, облегчит деформационные процессы.

Как видите, обновить свой старый деревянный пол на современный новый можно без особых усилий и не владея специальными навыками. Главное – перед процессом ремонта внимательно изучить рекомендации специалистов.

Источник https://balkon.guru/pol/kak-vyrovnyat-derevyannye-poly-pod-laminat.html

Источник https://znatokpolov.ru/kak-derevjannyj-pol-vyrovnjat-pod-laminat/

Источник https://otdelkadom-surgut.ru/sposoby-vyravnivaniya-derevyannogo-pola-laminat/